The "U" Module

Earthship vol1 - tradução coletiva
Michael Reynolds

Earthship vol1 - tradução coletiva
Materials	The "U" Module	The Greenhouse

6. O MÓDULO EM "U"

Os detalhes e habilidades requeridas para se construir um módulo em "U"

Aqui são apresentados os fundamentos para se construir sua própria Earthship através de uma coletânea bem ilustrada e bem explicada com habilidades fáceis de se aprender, acessíveis aos mais variados biotipos humanos, com força e tamanho distintos. Isso inclui como melhor acomodar os pneus com terra compactada, como posicionar as latinhas de alumínio na argamassa, conexões, os erros mais comuns, etc.

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Este capítulo se inicia com uma explicação, bem como com ilustrações, de como se socar um pneu com terra compactada. Este é o bloco de construção do módulo em U. (Fig.1)

Posteriormente, serão explicados e ilustrados os materiais e métodos usados para construir o módulo em U em sua totalidade a partir desses blocos de construção de terra compactada. (Fig.2)

Nosso objetivo é proporcionar uma compreensão detalhada de como se construir um módulo simples em U. Como a Earthship é feita com vários desses módulos, o entendimento de como se construir o módulo é a base para se construir a casa. O capítulo 8 apresentará como se juntar os módulos para se obter uma Earthship. (Fig. 3a e 3b)

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Como socar um pneu

Os pneus são escalonados em camadas como tijolos ou blocos de concreto para se formar as paredes de pneus. Cada pneu é preenchido com terra compactada de forma que este se transforme em um bloco de terra socada, envolvido por uma cinta de borracha e aço. Como você poderá perceber, um pneu socado pesa quase 150 quilos. Assim, todos os pneus devem ser socados já na posição certa, sendo possível apenas o mínimo de movimentos.

Primeiramente, aplaine uma seção de terra não-trabalhada com largura suficiente para se pôr um pneu de carro****, o que equivale a um quadrado de 3 polegadas****. Retire toda terra superficial solta que do contrário se acumularia sob o peso da parede. Coloque o pneu sobre a terra não-trabalhada e nivelada. (Fig.4)

Para se socar os pneus recomenda-se duas pessoas, uma com a pá e uma com a marreta. O tempo para se compactar um pneu varia entre 5 a 15 minutos, dependendo da força e da resistência de cada um. É recomendável que ambos na dupla utilizem luvas. Antes de tudo, uma pessoa preenche o pneu com terra do próprio local. (Fig.5)

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Terra ligeiramente úmida é mais fácil de ser compactada, embora qualquer tipo de solo, com ou sem cascalho, possa ser usado.

Com as mãos, a outra pessoa seguirá empurrando esta terra para dentro das laterais do pneu até que o envoltório esteja o mais cheio possível. Comece, então, a socar a terra para dentro do envoltório com uma marreta de 4kg. A pessoa com a pá continua adicionando mais terra na medida em que a outra vai socando. (Fig.7)

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São necessários em torno de 3 a 4 carrinhos de mão de terra para encher cada pneu. ?????When serious pounding begins, large amount of dirt will be generated from the initial excavation????. (algo que será explicado posteriormente).

O pneu começa a inchar nas laterais na medida em que vai sendo preenchido com terra. As batidas com a marreta devem golpear a terra dentro do envoltório, não suas bordas. (Fig.8a e 8b). Na medida em que for socando a terra, mova-se ao redor do pneu para que este possa ser compactado uniformemente. (Fig.9)

Segue-se até que o pneu tenha inchado a uma espessura em torno de 9 ou 9 1/2 polegadas****. Após certificar-se de que o envoltório externo está suficientemente compactado e inchado, será necessário medir o nível. Coloque um nível de 4 polegadas sobre o pneu (Fig.10). Certifique-se de que o pneu esteja nivelado em todas as direções. Adicione mais terra para corrigir a altura se necessário.

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Posteriormente, a parte interior do pneu será preenchida com mais terra e socada até que esteja tão compactada quanto o envoltório. Não encha completamente, para depois socá-la; vá socando na medida em que for enchendo com terra. Isso possibilita que o trabalho de socar fique mais compacto. (Fig.11 e 12)

Este processo asegura que o bloco de pneu seja totalmente compactado de forma consistente.

O solo ao redor do pneu socado deve ser aplainado como preparação para outro pneu a ser socado. Aplaine o solo para que esteja a 9 ou 9 1/2 polegadas**** abaixo do topo do pneu socado. Um pneu não-socado tem 7 ou 7 1/2 polegadas**** de altura, inchando, dessa forma, em torno de 2 polegadas quando socado. (Fig. 13)

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Siga o processo descrito acima, colocando o segundo pneu de forma a encostar no primeiro. Após socar o segundo pneu por completo, meça seu nível em relação ao primeiro. (Fig.14) Meça também seu nível na outra direção.

Se alguma parte do segundo pneu estiver muito acima do nível, utilize o socador para aplainá-lo. (Fig.15)

É importante que cada pneu esteja nivelado consigo mesmo e com os demais afim de que toda a camada se nivele gradualmente. Este é o procedimento para as camadas de pneus básicas.

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Finalidade do projeto

Agora que você já sabe como socar um pneu, você pode começar um módulo em U. Aqui mostramos um conjunto de diagramas, incluindo uma seção transversal e um plano cortado e uma planta baixa. (Fig. 16 e 17) Uma boa idéia é ter uma visão da finalidade em termos gerais do projeto antes de iniciá-lo. O exemplo mostrado é de uma cosntrução em um terreno inclinado. Para o seu próprio projeto, utilize as informações que você aprendeu no capítulo 2 - "Localização" para situar sua Earthship.

Os módulos em U podem variar em largura e profundidade, embora os detalhes básicos continuem os mesmos. A largura máxima recomendada é de 18'-0 e a profundidade máxima é de 26'-0.*****

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Esboço

Incialmente, é necessário demarcar um retângulo, que será a parte interior de seu cômodo. Estique um pedaço de corda ao redor de estacas de barra de aço nas extremidades para marcar estas linhas (Fig.18). Oriente este cômodo a 15° do sul para receber o sol da manhä. (veja capítulo 2).

Escavação inicial

Disponha sua primeira camada de pneus vazios em torno da linha de corda esticada, levando em conta o tamanho do arco desejado nos fundos. (Fig.19) este arco deve estar a no mínimo 12 de distância da corda. Como discutido no Capítulo 4 - "Estrutura", o arco provêm um sustento a mais para que não haja deslizamento de terra.

Sempre utilize pneus mais largos, tamanhos #15 e #16****, na primeira camada. Pneus tamanho #15 serão usados no corpo da parede, sendo o tamanho #14 usado para a camada do topo.

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Após dispôr os pneus (em contato com a corda nas extremidades), meça 12 desde a corda em direção ao centro do cômodo, marcando esta linha formada no chão com cal - este será o limite máximo para a escavação incial. Na escavação inicial, não se aproxime mais do que 12 dos pneus. Esta é uma descida de terra, sendo necessário previnir erosões ao não se aproximar dos pneus nesta fase. A distância desejada no design final deverá ser cavada de forma braçal num momento futuro.

A profundidade máxima para se escavar dentro da marca de cal com a retroescavadeira é 6-0 à Sul, sendo a profundidade à Norte variante entre 0 e 3'-0 dependendo da inclinação de seu terreno, da profundidade dos cômodos, entre outras condições do local. (Fig.20a e 20b) À medida que a terra for sendo retirada do solo com a retroescavadeira, vá depositando-a ao redor do lado externo do U. Esta terra será usada para preencher os pneus posteriormente.

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A primeira camada de pneus

Começando com o primeiro pneu frontal, aplaine uma porção de terra e soque o primeiro pneu, não esquecendo de ajustar seu nível. (Fig.21 e 23)

A forma como seguir dependerá da inclinação do terreno em questão. Em um terreno mais inclinado, pode-se projetar o trabalho com pneus para acompanhar o aclive, (Fig.22 e 24) o que signifca menos pneus para compactar nos fundos do U.

Em um terreno mais plano, toda a primeira camada será posta num mesmo nível.

A Fig.25 demonstra a primeira camada de pneus em um típico terreno inclinado. Observe as paredes laterais, que se projetam para leste e oeste. Isto acontece somente quando não há planos para um outro U ao lado, que seria colocado nas extremidades leste e oeste da construção. Com a construção de apenas um U, as paredes laterais serão semelhantes às demostradas.

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Primeira camada de pneus e a escavação inicial.

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A segunda camada

As camadas de pneus deverão ser escalonadas da mesma forma que tijolos e blocos de concreto. (Fig.26)

Algo que se percebe quando se posiciona um pneu para se iniciar a segunda camada é que a as frestas criadas entre os pneus fazem com que a terra escape. Para evitar que isso ocorra, coloque um pedaço de papelão dentro do pneu para segurar temporariamente a terra. (Fig. 27a e 27c)

Normalmente se utilizam dois pedaços pequenos de papelão ao invés de grande por serem mais fáceis de se colocar dentro do pneu. Pode-se usar caixas de supermercado usadas. Com o pneu devidamente socado, a terra compactada não precisará mais de nenhuma contenção e, como ambos lados da parede de pneus estarão fechados e cobertos por terra ou reboco de barro, o papelão poderá se decompor sem que a estrutura seja afetada. O papelão é só um artifício temporário.

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Blocos *****

Haverá momentos em que um meio pneu será preciso, o que pode ser substituído por blocos**** de madeira maciça feitos a partir de tábuas de restos de madeira de serralheria ou de madeira compensada de 1x12 e 2x12****.(Fig.28) Existem 4 tipos diferentes de blocos****:

1. blocos espaçadores

2. blocos de extremidades

3. blocos de conexão em L

4. blocos de conexão em Y

Em um módulo simples em U utiliza-se apenas blocos espaçadores e blocos de conexão em L. Os outros tipos são usados quando se conecta dois ou mais Us, o que serä discutido no Capítulo 8. Todo bloco deve ser revestido por duas demãos de conservante de madeira e envolto em duas camadas de ****6 mil plastic****. Rasgue este plástico do lado interno do cômodo para não acumular umidade.

Blocos espaçadores

Devido âs irregularidades nos tamanhos dos pneus, haverá momentos em que os pneus começarão a se alinhar verticalmente ao invés de se escalonarem. Para evitar que isto ocorra, pode-se usar um bloco de madeira do tamanho de um pneu pela metade entre os pneus, retomando o padräo escalonado na camada.(Fig. 29) Este padrão é importante por entrelaçar os pneus e manter a sustentação da parede.

Se for preciso um bloco espaçador na camada térrea, coloque uma tábua em ambos lados ds pneus e preencha com concreto. Não é uma boa idéia colocar madeira em contato com o solo.

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Blocos de conexão em L

O formato deste tipo de bloco vai variar de acordo com a situação, sendo feito por medida. Podem ser feitos com dois blocos unidos, como no exemplo mostrado. (Fig.30) Prenda estes blocos às paredes de pneus usando arame tamanho 12****. Utilize pregos tamanho 16**** cc para pregar o arame aos pneus. Posicione os pregos a fim de esticar e prender o arame. (Fig. 31)

Os pneus variam em diâmetro. Uma boa idéia é colocar pneus vazios ao redor do U a cada camada, selecionando os pneus mais espessos e os mais finos afim de conseguir montar um "layout" que necessite o mínimo possível de blocos, pois estes tomam tempo, são mais caros e não mantêm a temperatura como pneus compactados com terra. É possivel não fazer uso de blocos espaçadores em vários tipos de construções simples.

ilustração p.97 Um exemplo de U montado com paredes de pneus compactados de terra, pronto para ser coberto externamente por terra e superiormente por vigas.****

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Preenchimento/cobertura externa

Vá cubrindo o exterior do U ao passo em que for iniciando novas camadas, o que permite que se crie um local aonde se posicionar para trabalhar com os pneus. Esta terra precisa ser compactada e apenas a movimentação durante o trabalho já ajuda em boa parte com esse processo, embora seja também necessário compactar essa terra com ajuda da pá da retroescavadeira, arrastando-a o fundo da pá. Distribua a terra em torno da parede de pneus, mas não a pressione contra esta parede para evitar que se retire a parede de seu prumo****.

Nivelando as camadas

Na medida em que for finalizando cada camada de pneus, certifique-se de que estão niveladas, esticando uma linha e pendurando o nível de leste a oeste (Fig.33) ou fotografando com um teodolito**** ao longo do U. Quando você houver terminado de socar os pneus, meça o nível ou longo do U, de leste a oeste, de várias posições. É importante que esteja nivelado para que a estrutura do teto possa se apoiar em uma superfície plana, distribuindo, dessa forma, seu peso uniformemente pela parede.

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Fixação dos parafusos de ancoragem

A estrutura do teto se fixa à parede de pneus com parafusos de ancoragem colocandos no concreto. Os parafusos devem ser colocados em pneus entercalados, um sim, um não, na camada superior. (Fig.34) Se mesmo assim não funcionar, utilize dois parafusos nos pneus adjacentes****.

Para fixar os parafusos, primeiramente remova em torno de 5L de terra compactada dos pneus indicados. (Fig.35) Remova terra até chegar ao fundo do pneu.

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Na seqûência, misture concreto com um misturador ou um carrinho de mão. Para a mistura use 3 partes de areia para 1 de cimento. A mistura deve ser o que se chama mistura firme (stiff mix)****, quer dizer, uma mistura não pastosa que permite que os parafusos se fixem rapidamente ao concreto.

Encha os espaços ocos com concreto, nivele com o auxílio do nível. Coloque um parafuso de 12 de diâmetro por 8**** de comprimento no centro de cada pneu preenchido com concreto. O parafuso precisa ter 2**** para fora do pneu. (Fig. 36) É importante que o cimento seja nivelado com o topo dos pneus como mostrado na Fig. 36., não abaixo ou acima (Fig.37) o que pode comprometer a etapa posterior, a fixação da placa de madeira*****.

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A placa superior

Depois que o concreto secou, coloque duas camadas de 6 mil plastic**** (p.95) sobre toda a parte superior da parede, prendendo-as com o auxílio de um grampeador tipo martelo.

A placa superior consistirá de duas tábuas de madeira tratada a pressão de 2x12' sobrepostas (ou duas tábuas de 2x12' de madeira serradas e revestidas com conservante de madeira), centralizadas sobre os parafusos. (Fig.38)

Com a furadeira na tábua inferior, faça perfurações de 1/2**** que correspondam a distância entre os parafusos. Para facilitar, pode-se colocar a tábua sobre os parafusos e martelar levemente, criando-se marcas aonde se perfurará na madeira. Aparafuse a madeira, usando arruelas em cima do plástico. (Fig.39)

Aperte levemente os parafusos nas arruelas, pois se estiver muito apertado, o concreto pode se soltar do pneu.

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A segunda camada de tábuas de 2x12**** deve ser colocada de forma que suas junções estejam bem longe das junções da primeira camada, o que cria uma contínua "bond beam"**** de 4x12 de madeira tratada. (Fig.40)

Com uma spade bit(broca lalala), perfure as tábuas superiores no mesmo local dos parafusos. Perfure o suficiente para cobrir as porcas e arruelas, geralmente 1-1/4 de diâmetro. Isso permite que a madeira repouse uniformente sobre a camada inferior. (Fig.41)

Pregue a madeira com pregos de 16cc em vários locais, tendo pelo menos 4 pregos por "foot"****. Coloque mais pregos em torno das junções.

Após, cubra o exterior da parede de pneus com terra até o topo, compactando-a com os fundos da pá da retroescavadeira.

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O U está pronto para se colocar as vigas.

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Colocando calços de apoio para as vigas

É necessário inclinar a estrutura do telhado para que a água possa correr devidamente. Para conseguir esta inclinação, coloca-se calços sob as vigas em ambas extremidades das paredes leste-oeste.

Coloque um suporte de 6x6x8'-0**** sobre a placa superior, alinhando-o com o interior da placa. (Fig.43 e 44). Pregue transversalmente para fixá-lo bem.

Com a furadeira, faça uma perfuração de 1/2 no lado 6x6 e na placa superior com a broca de **** de 16.

Cuidado para não perfurar até atingir o concreto, o que destruiria tanto sua integridade estrutural como a ponta da broca.

Fixe o suporte de 6x6 à placa com uma vareta feita de barra de aço de 1/2. Esta vareta será inserida como se fosse um prego dentro das aberturas recém-perfuradas. (Fig.44) Não insira a vareta próximo do concreto para evitar que este se quebre e não possa mais segurar o parafuso de ancoragem.

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As barras de aço são encontradas no tamanho padrão de 20'-0, podendo ser cortadas nos vários comprimentos requeridos para as varetas com o auxílio de uma serra para metais, de um maçarico ou um cortador de barra de metal em uma madeireira. Insira a vareta com uma marreta oitavada.*****

Corte outro suporte de 6x6 com 1'-0**** de comprimento. Usando o mesmo método, fixe-o em cima do suporte trabalhado anteriormente, inserindo as varetas de forma que não fiquem alinhadas. (Fig.45a e b)

Isto fará com que a primeira viga esteja a 12**** acima da placa superior. A última viga será colocada diretamente sobre a placa de madeira, proporcioando, desta maneira, um declive de 12 da frente ao fundo do U. Este mesmo procedimento pode ser feito com suportes de 8x8 em Us mais profundos, criando, assim, inclinações mais acentuadas.

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Vigas

No Novo México, onde a maioria dos exemplares existentes desse tipo de construção estão localizados, usa-se troncos roliços de madeira como viga**** por demandarem menos energia para serem "fabricadas" do que madeira serrada****. Em muitas regiões, todavia, não é possível encontrá-los, sendo necessário subtituir as vigas de madeira padrão. O tamanho destas dependerá de algumas variáveis como acumulação de neve, distância entre os vãos, etc.

Um engenheiro ou um construtor deve ser consultado para dimensionar as vigas em situações específicas. Estas vigas podem ser de madeira serrada grosseiramente ou de laminados de 2**** de espessura. Eles têm, normalmente, 6 de largura por 10**** de comprimento. Todas os tipos de viga são colocados a 2'-0 do centro****.

Depois que a primeiro bloco foi devidamente colocado em seu lugar, ponha a primeira viga sobre a estrutura, alinhando com a parte frontal da parede de pneus. Prenda a viga com varetas de barra de aço, da mesma forma como se fez com os calços. Esta é a viga frontal. (Fig. 46a e b)

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Posteriormente, coloque uma viga sobre a placa nos fundos do U, igualando-a com o canto externo da placa. Esta viga traseira terá de ser unida a duas outras vigas curtas a fim de seguir a curva da placa traseira, não ultrapassando-a, senão limitando-se ao tamanho da placa. Estas vigas curtas que se unem à viga traseira devem seguir até aonde será colocado a próxima viga, 2'-0**** de distância. (Fig.47 e 50)

A próxima viga deverá estar a 1**** acima do nível da primeira, mantendo-se, dessa forma, a inclinação. Utilize um calço para tal. (Fig.48)

Agora, estique uma linha desde a viga frontal até a penúltima viga dos fundos. Faça o mesmo em cada lado, centralizando sobre a placa superior de madeira. Esta medição servirá de padrão para a altura das vigas que virão entre essas duas, ilustrando, dessa forma, o declive do telhado. (Fig. 48)

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As vigas devem ter 2'-0**** entre si. Corte e pregue blocos de 2x6 para auxiliar no nivelamento das vigas em sua posição correta. Os blocos pequenos podem ser pregados uns aos outros e na placa superior. Siga prendendo as vigas com o auxílio de barras de aço atravessando os blocos até a placa. (Fig.49) Cuidado para não adentrar com os pinos o concreto em torno dos parafusos de ancoragem. O concreto pode acabar se quebrando e os parafusos de ancoragem perderiam sua função.

Ao usar troncos roliços de madeira, alterne entre aquelas com extremidades maiores e menores para uma aparência mais uniforme no todo.

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Agora o módulo em U está pronto para o preenchimento de latinhas, para a cobertura do telhado**** e para o isolamento do perímetro****.

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Preenchimento de latinhas

Os espaços entre as vigas e os blocos e calços serão preenchidos, da placa até a linha, com latinhas de alumínio colocadas na argamassa de cimento. (Fig. 51)

As latinhas são colocadas em uma mistura de argamassa, que, por sua vez, é feita de três partes de areia grossa para uma parte de cimento portland. Pode-se usar um carrinho de mão ou um misturador de cimento para a mistura, o que vai depender da quantidade que se quer misturar por vez. No entanto, use cimento portland comum.

As latinhas por si só não têm função estrutural. Elas atuam mais como espaçadores dentro de uma rede perfurada de concreto. É a matriz de concreto que traz, à parede de latinhas, sua força.

Para tal, todas as latinhas devem ser colocadas com suas aberturas voltadas para dentro do cômodo. Suas aberturas servirão como metal lath**** para o reboco. (Fig.52)

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Utilize-se sempre luvas de borracha sempre que estiver trabalhando com cimento portland para não irritar sua pele.

A argamassa deve ser firme para que não escorra do entorno das latinhas, pois uma mistura mais liquida torna essa operação bem complicada.

Firme alguns pregos na madeira aonde esta entrará em contato com as latinhas e o cimento, o que fixa o trabalho com o cimento ao trabalho com a madeira.

Agora, aplique uma camada de argamassa de 1' 1/2***** de altura por 3' 1/2***** de espessura sobre bloco. (Fig.53)

Amasse levemente cada latinha para que não saiam do lugar quando a argamassa estiver seca. Coloque as latinhas com uma distância de 3/4***** entre elas, alinhando com a parte interior do bloco. (Fig.54)

Não deixe que as latinhas toquem uma às outras para não interromper a matriz estrutural de concreto

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Aplique outra camada de argamassa no centro da primeira fileira de latinhas, colocando, na seqüência, mais uma fileira. Se a argamassa estiver escorrendo e escoregadia é porque está muito líquida. (Fig. 55)

Siga este processo até chegar ao altura da linha. (Fig.56) Utilize uma tábua para alinhar o topo e certificar-se de que o cimento atingiu a altura da linha do forro, que será feito posteriormente.

Utilize as mãos para nesta etapa - usando luvas de borracha. Espátulas e outras ferramentas de alvenaria somente atrasam o serviço. A argamassa deve ser firme o suficiente para que a área seja preenchida de uma vez.

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O forro do teto

O forro do teto pode ser feito com qualquer material de madeira, tendo-se em mente que este será visível por dentro da casa. (Fig. 57)

Esta madeira deve ter, no mínimo, 5/8***** de espessura. O recomendável é que se use madeira serrada de 1x12 por ser barato e por ter um bom acabamento. No entanto, não é por todo lugar que é possível encontrá-la. Outras possibilidades de materiais são madeira de 1x8, tongue and groove***** de 1x6 ou qualquer tipo de tábua de 6**** ou mais largo.

Instale as tábuas do forro do teto lado a lado, perpendiculares às vigas, fixando-as com pregos de 16cc. (Fig. 58b) Pregue no centro da viga para não ficar aparecendo. Incline os pregos para dentro quando for juntar duas tábuas para evitar que apareçam desde abaixo (Fig. 58a). Comece em uma extremidade e siga até a outra.

Pare aonde for instalar a clarabóia. Instale-a. Então siga colocando o forro do teto em torno da caixa da clarabóia. (Fig. 59)

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A caixa da clarabóia

A caixa da clarabóia é simplesmente uma caixa quadrangular feita de tábuas de 2x12****. Ao montar a caixa certifique-se de que as tábuas a serem colocadas na direção norte-sul são inteiriças e do tamanho 4'-0. Elas também precisam ser duplas e estarem bem assentadas nas vigas. Algumas vezes, a viga central é cortada e removida posteriormente, tendo suas extremidades suspensas pelas tábuas duplas da caixa. Fixe a caixa da clarabóia nas vigas com pregos à 45 graus. Certifique-se de que a caixa esteja devidamente posicionada.

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Como cortar a viga central

Depois da claraboia instalada, provavelmente será necessário cortar e remover a viga central. Antes de começar, as extremidades da viga devem estar presas com cintas de aço**** de 1/8 por 2 como mostra a Fig. 60. A cinta deve envolver em volta da viga, para depois ser torcida na base da caixa e dobrada no seu topo. Use parafusos para madeira de 3/8 x 3 para prender as cintas à caixa da clarabóia como mostrado. As cintas devem também ser parafusadas à viga com 3 parafusos de madeira de 3/8 x 3, o que garantirá que a cinta não deslize da viga. As vigas tendem a diminuir de tamanho com o tempo, e a cinta se afrouxariam sem esses parafusos.

Agora a viga pode ser facilmente cortada com o auxílio de uma motosserra.

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A esta etapa, o módulo em U deve ser semelhante ao mostrado.

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Vapor barrier

Agora, cubra toda a madeira do perímetro com duas demãos de conservante de madeira para protegê-la da humidade e de insetos.

Na seqüência, coloque o vapor barrier que, normalmente, esta no lado protegido**** do isolamento.

Grampeie plástico 6 mil às extremidades do forro do teto, cobrindo desde a madeira até o primeira camada de pneus logo abaixo. (Figs. 62a-b)

Dobre a ponta do plástico, fazendo uma prega dupla para que os grampos não o rompam.

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Após grampear o plástico 6 mil, aplique o 30# felt roofing*** ao forro do teto. (Fig. 63a)

Este material vem em rolos. Comece na extremidade norte, desenrolando e grampeando o "roofing"**** ao forro. Sobreponha uns 4-6 nas junções e grampeie. (Fig. 63b) Cubra também o plástico 6 mil nas extremidades. (Fig.63c)

Este 30# felt**** cria uma vapor barrier**** no lado protegido**** do isolamento do teto.

Independente de quanto se grampeie, o vento tende a arrancar este material. Por este motivo é importante que isto seja logo antes de isolar o teto.

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Isolamento do teto e das extremidades

As propriedades isolantes [de um material] são medidas em R-values. Como a maior parte do calor normalmente se dissipa pelo teto da estrutura, deve-se ter um mínimo de R-60. 8 de placas de isolamento de espuma, somados às qualidades isolantes do pneu e dos materiais do forro são suficientes. (Fig.64)

Há várias marcas de isolamento "rigid". Opte por uma que proporcione isolamento R60 ou similar para 8.

O isolamento de espuma é encontrado no formato de placas de 4'x8', com 4 de espessura. Serão usadas duas camadas, sendo que, nas junções, estas camadas devem ser intercaladas para evitar que estas se desalinhem com o restante dos 8. (Fig.65)

Aparafuse as placas de isolamento no forro e nas vigas usando parafusos de 10 e roof discs****. (Fig. 66) Também podem ser usados gutter spikes**** de 9 com roof discs****.

É importante que se aparafuse ou se pregue por dentro das vigas. Do contrário, os parafusos ficarão visíveis no interior do teto.

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O melhor a fazer é pregar a primeira camada de isolamento de 4 às vigas com alguns barn spikes**** de 6, colocando depois a segunda camada e intercalando suas junções com o auxílio de parafusos de 10 ou de pregos**** com os roof discs****. Como dito anteriormente, apenas prenda as placas com alguns poucos parafusos ou pregos, pois estas serão presas permanentemente quando da aplicação do roof underlayment****

Os deck screws são difíceis de se encontrar. Pode-se encomendá-los em uma loja especializada em materiais para telhados.

O isolamento deve parar 12 antes da extremidade sul, onde a estufa será conectada. (Fig.69a) Esta abertura será preenchida posteriormente. Alinhe o isolamento com laterais e o fundo das vigas.

O espaço delimitador que se encotra atrás do preenchimento de latinhas e das vigas até a parede de pneus também precisará ser isolado termicamente. Use pregos de 16cc**** com roof discs**** para prender waterproof perimeter insulation às vigas, em todo o entorno da estrutura. Nivele com a altura das placas de espuma. (Figs.67a-b)

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O primeiro enterramento

Após, finalize aterrando o exterior até alcançar o topo do isolamento do teto. Com a retroescavadeira, comprima esta terra com os fundos da pá, puxando e apertando. (Figs.68a-b)

O underlayment para a cobertura do teto já pode ser instalado. Use roofing paper 30# ou 40#****, prendendo-o às vigas com pregos ou parafusos e roof discs, passando por dentro do isolamento.

Este processo irá fixar permanentemente ambos isolamento e roof underlayment. Como o isolamento "rigid urethane type"**** não pode ser molhado, é indicável que este procedimento se inicie logo após a fixação deste. Use em torno de 8 parafusos ou pregos para cada placa de 4x8, predendo-os às vigas. Coloque as vigas sobre o roofing paper**** e trace uma linha com giz para marcar aonde se pregará.

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Cobertura sobre o aterramento

Grampeie duas camadas de plástico 6 mil**** (ou uma camada de 10mil****) ao isolamento de espuma. Disponha este plástico também sobre o aterramento inclinado em todo o entorno do U até que este esteja a uns 12'-0 de distância da estrutura. Utilize pneus vazios para segurá-lo no lugar temporareamente. (Fig.69a)

As emendas entre a terra e a estrutura devem ser cobertas e reforçadas com heavy membrana de borracha.(Fig. 69b), que são vendidas em rolos, fabricadas por várias empresas. Consulte um especialista em telhados ou pergunte em uma loja de materiais de construção.

Este material vem em rolos de 3'-0 de espessura e deve ser posicionado com a metade sobre a estrutura e a outra sobre o aterramento para uma boa cobertura sobre esta junção. Para fixá-lo, é possível derretê-lo ou colá-lo com piche/asfalto. Consulte um especialista em telhamento sobre os materiais apropriados na sua região. Leve em consideração as dicas de como lidar com os materiais dadas por este especialista, mas siga estas instruções de como fazer o telhamento neste caso específico de construção.

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Drenagem

A água será canalizada do teto e levada até onde esteja bem longe da estrutura. Para tal, será feito um parapeito de terra/barro???, que conduzirá a água para uma calha de metal. Esta calha de metal é colocada antes da cobertura final, bem como antes de se iniciar o parapeito de terra/barro.

Centralize o canal no fundo do U, no ponto mais baixo do teto. (Fig.70)

Coloque uma peça de 26 ou 28 gauge**** de chapa metálica sobreposta em torno de 1'-0 ao teto, declinando-se sobre o aterramento. (Fig.71) Pregue ou aparafuse com os mesmos pregos e discos que foram usados para fixar o isolamento.

A chapa metálica a ser usada deve ser pintada com piche na parte inferior e com uma tinta cor de terra na parte superior para evitar que se enferruje.

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Cants and crickets

Cants**** são prismas angulares (45 graus) feitos de placas de espuma para isolamento, usadas ao redor da base da caixa da clarabóia nos quatro cantos. Os cants servirão para criar uma elevação para a cobertura, na direção da caixa da carabóia. (Fig.72) Estas devem ser instaladas neste momento, para que depois o "roof underlayment (30# felt) possa vir como cobertura.

Já os crickets são usados para desviarem a água para os entornos das aberturas no teto. São feitos de camadas de madeira compensada ou celotex**** e colocados do lado mais elevado dessas aberturas. Utilize alcatrão/piche para fixá-los, juntamente com pregos e com a cobertura que virá por cima. (Fig.72)

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Processo de cobertura fria para telhado*****

Agora, instala-se a cobertura 90# sobre o "underlayment" com asfalto**** através de um processo à frio. O piche é encontrado em lojas de materiais de construção, juntamente com os rolos de cobertura 90#. O piche é derramado aonde se aplicará o rolo, espalhando-o com o auxílio de uma pá de madeira. Este processo se assemelha bastante ao processo de passar cola para a aplicação de papel de parede. Devido à inclinação do telhado, o piche tenderá a escorrer na direção norte. Para evitar que isso aconteça, faça um pequeno monte com "plastic cement"**** (outro produto do tar****) que segue ao longo da borda norte do rolo, o que servirá como um selador para as emendas que se sopreporão, com bomo uma barreira para que o asfalto â frio não escorra.

A cobertura deve seguir 2'-0 para além das beiradas da estrutura, sobre a terra compactada nas paredes laterais****. (Fig.73)

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Alternativas para a cobertura

Existem diversos tipos de coberturas que podem ser usados para a camada final. Sua opção dependerá do orçamento disponível. São recomendadas membranas de borracha para telhados, que são aplicadas a partir de um processo à quente, embora sejam relativamente caras. Consulte um especialista em telhados e impermeabilização de sua região para outras possibilidades.

Um telhado coberto com tar à frio é o método mais barato e mais fácil, podendo, inclusive, ser coberto posteriormente com uma membrana de borracha.

Ao começar, cubra a membrana de borracha usada para proteger a junção entre a estrutura e o aterramento (Como discutido na Fig.69b), bem como sobre o primeira calha de metal de 2'-0 (Fig.74b)

Independente do tipo de cobertura que se opte por usar, sempre comece pelos fundos ou o norte da estrutura, cobrindo parcialmente as junções em torno de 4 a 6 (Fig.63b).

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O segundo enterramento

Agora é importante dar forma ao parapeito de terra. Aterre sobre o telhado a uma altura de 2'-6, o que irá sobrepôr a estrutura do telhado a algo em torno de 3'-0. Aterre também sobre o plástico a fim de cobri-ĺo com o mínimo de 12 de terra compactada com uma retroescavadeira. (Fig.75)

Vá aterrando e afunilando em direção ao canal****, deixando em torno de 1'-6 da placa de metal à mostra. (Fig.76)

Agora tem-se um U à prova de água. É importante que a estufa ou qualquer outro componente não seja iniciado até que o U esteja concebido e protegido até este ponto ilustrado. Um erro comum é não terminar essa fase da impermeabilização antes de seguir com outros detalhes. Este método de construção exige cobertura imediata, da mesma forma que a formação dos aterramentos em torno dos Us, como ilustrado na Fig.76, para que a água da superfície seja desviada.

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Um U concebido.

Earthship: how to build your own. Vol. 1
	The "U" Module (Earthship: how to build your own. Vol. 1)	The Greenhouse